Огонь, вода и НЕ медные трубы

Прокладка нового водопровода и канализации этап очень важный и ответственный. Некачественный материал или непрофессиональная работа могут в будущем дать течь и принести множество хлопот. Задача ещё усложняется тем, что современный рынок предлагает большой выбор труб и разобраться в этом ассортименте непрофессионалу очень сложно.

Условно все виды труб можно разделить на металлические (стальные, оцинкованные, из нержавеющей стали, медные), полимерные (полиэтиленовые, из сшитого полиэтилена, полипропиленовые), металополимерные. Ясное дело, что каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки. Мне довелось услышать огромное количество различных слухов и споров на эту тему. Большинство связаны с вопросом целесообразности использования медных труб, а также что лучше: пластик или металлопластиковые трубы. И чтобы ещё больше вас не запутывать, я не стану вносить свою лепту в эти споры.

Через дыру в стене ванной комнаты водопровод и канализация пошли на кухню

По каким-то своим внутренним убеждениям и по советам сантехников я выбрал полипропиленовую трубу PN 20. PN 20 предназначена для трубопроводов горячего и холодного водоснабжения с давлением 2.0 МПа (при температуре 20 градусов Цельсия) и 0.6 МПа (при 75 градусах).
Трубы из полипропилена очень легко соединяются с помощью диффузионной сварки – специальным паяльником нагревается конец трубы и фитинг, после чего труба и фитинг просто соединяются, и через пару минут мы имеем надежное соединение материала на молекулярном уровне.

Здесь будет смеситель для ванны

Водопроводные стояки я не менял, так как менять только «свой» кусок трубы, смысла я не вижу никакого. В крестовине канализационного стояка обнаружилась небольшая трещина, поэтому вынуть кусок трубы-подводки к унитазу не представляется возможным, дабы трещина не разошлась дальше. По ряду причин решаю не менять и этот стояк, придётся искать унитаз со сливом под 45 градусов, какой был на старом совковом изделии.

Не забываю про то, что в моей системе водоснабжения высокое давление (порядка 6-8 атм). Повышенное изнашивание полипропиленовой трубы нам ни к чему, смесителям и подводкам такое давление здоровья тоже вряд ли прибавит, также необходима защита от скачков давления в магистрали. Если вы используете бойлер для нагрева воды, то он особенно критично относится к повышенному давлению. Поэтому для регулировки давления необходимо установить специальное устройство – редуктор. На рынке мне предлогали редукторы по цене от $5 до $20, но гарантировать их работоспособность никто не брался, более того, выяснить на какое давление рассчитаны эти устройства также не удалось. Очень не хотелось покупать подобную продукцию, и я отправился в фирменный магазин.

Фильтр плюс редуктор Honeywel FK06 для холодной воды

Оборудование для водоподготовки фирмы Honeywel известно во всей Европе качеством и надёжностью. Для себя я выбрал Honeywel FK06. Это устройство комбинирует в себе промывной фильтр и редуктор понижения давления. Во-первых, фильтр просто необходим в наших системах водоснабжения, так как вода очень часто подаётся с ржавчиной и другими взвешенными механическими частицами, что губительно скажется на вашей сантехнике. Во-вторых, устройство «два в одном» будет стоить на порядок дешевле, нежели фильтр и редуктор по отдельности.

Фильтр рассчитан на работу в системах с давлением 1,5-16,0/1,5-25,0 атм. (фильтр для холодной/горячей воды), температура воды до +40/+70 градусов Цельсия. Давление на выходе редуктора регулируется специальной ручкой в пределах 1,5-6,0 атм. Для контроля выходного давления в устройстве предусмотрена возможность подключения манометра (покупается отдельно).

В фильтре для горячей воды колба выполнена из латуни

Фильтрующим элементом является сеточка из нержавеющей стали с размером ячеек 100 мкм. Для промывки фильтра необходимо открыть промывной клапан, и осадок смывается током воды. Удобно подключить промывной патрубок клапана сразу в канализацию. В фильтре для холодной воды следить за загрязнением сеточки можно сквозь прозрачную колбу фильтра, в устройстве для горячей воды этот элемент выполнен из латуни.

Примерные цены:

• Материалы для водопровода и канализации (трубы, краны, фитинги) – около $220. Всё покупалось на рынке.
• Работа - $230. Демонтаж старой сантехники, монтаж трубопровода и канализации, установка новой сантехники также включена в эту сумму. Сделаны были следующие точки: унитаз, ванная, умывальник, полотенцесушитель, раковина на кухне, стиральная машина.
• Фильтр Honeywel FK06 AA для холодной воды - $100
• Фильтр Honeywel FK06 AAM для горячей воды - $150
• Манометр - $29

В завершение хотелось бы сказать, что при выборе труб для водопровода поменьше слушайте «спецов». Как правило, каждый сантехник хвалит тот материал и те устройства с которыми привык работать, для монтажа которых имеет инструмент и навыки. Более того, водопровод практически из любого материала прослужит вам верой и правдой, если будет грамотно спроектирован и выполнен в соответствии со всеми нормами. Выбор за вами.

Ода гипсокартону

Без применения гипсокартона сейчас, наверное, не обходится ни один ремонт. А всё потому, что с этим строительным материалом легко работать, он имеет широкий спектр применения: подвесные потолки, перегородки, проемы, арки, отделка стен и откосов. Материал представляет из себя гипсовую плиту с различными добавками, обшитую с двух сторон картоном, различается по толщине и области применения. Вот и в моём ремонте без гипсокартона не обошлось.

Опуск потолка – всё очень просто

Первое, что я задумал – это опуск потолка по периметру большой комнаты. Во-первых, это красиво. Во-вторых, в такой потолок можно вмонтировать дополнительные источники света, а я люблю, когда в комнате светло. Рабочие рассчитали все необходимые материалы. Кроме самих листов гипсокартона 9,5 мм и 12,5 мм нам понадобится алюминиевый профиль, саморезы, дюпеля. Процедуру монтажа гипсокартона не привожу, так как не владею :). Скажу лишь, что у рабочих это заняло очень мало времени. Высота опуска – 4 см, этого хватит, чтобы врезать галогенные лампочки, и не очень опускает потолок в комнате. Внутрь опуска был уложен электрический кабель для дальнейшего монтирования светильников.

Полуарка между прихожей и гостиной

Следующим интересным элементом дизайна является арка между прихожей и гостиной. Вернее сказать, я остановился на полуарке, так как обычна арка – это что-то из классического интерьера, а полуарка выглядит более необычно и интересно. Здесь ещё понадобится гибкий уголок для монтажа округлой части конструкции. Кстати, гипсокартон очень хорошо гнется, если намочить его водой, потом он высыхает и сохраняет форму.

Также гипсокартоном была зашита верхняя часть дверного проема в спальню и установлены откосы на окнах. Откосы мне особенно понравились, получилось всё ровно и красиво, штукатуркой такого эффекта добиться было бы сложнее.

Примерная стоимость материалов и работы:

• Гипсокартон 9.5 мм за 1 лист - $14
• Профиль UD-27 за 1м.п. – $0.50
• Саморез 25 (металл) за 1000шт. - $3.6
• Установка откосов – $2.5 м.п.
• Установка гипсокартона за 1 м.кв. – $3.5

Таким образом, работа по монтажу опуска потолка 6м.кв в гостиной составила $21, плюс материалы около $100.

Откосы из гипсокартона являются хорошим теплоизолятором	Металлический профиль

Работа с металлическим профилем и гипсокартонном напомнила мне сборку детского конструктора: отмеряешь размеры, отрезаешь нужные куски, потом всё это собираешь и скручиваешь. Как по мне, занятие очень увлекательное, надо будет попробовать сделать что-нибудь на досуге :)

Ломать – не строить

Демонтаж плитки на кухне я осилил самостоятельно:)

Пришёл черёд всё ломать, сдирать и чистить. Сразу скажу, что никаких кардинальных перепланировок с переносом стен или выбиванием новых проёмов в несущих стенах я не задумывал. Даже решил не совмещать санузел и ванную комнату, что все так очень любят делать. Но вот избавится от старого встроенного шкафа и двух кладовок - это была просто необходимость. Вы не поверите, насколько стало легче дышать, когда рабочие демонтировали эти старые нефункциональные кладовки.

Также предстояло демонтировать старую плитку со стен на кухни, в ванной и в туалете. Еще до найма бригады рабочих, я самостоятельно решил ободрать плитку, благо ума много для этого не требуется. Я даже сходил в магазин инструментов и купил себе чудо перфоратор китайского производства. Как потом оказалось, соскалывать старую керамическую плитку удобней всего молотком и отверткой, так как махать над головой здоровенным перфоратором задача не очень простая. Мои душевные потребности – сделать что-нибудь своими руками, были удовлетворены после того, как я за пару дней всё-таки закончил кухню. Дальше я решил, что каждый должен заниматься своим делом, и дальнейшие работы были отданы в руки рабочих-ремонтников.

Также были произведены другие подготовительные работы: чистка стен от краски, съем обоев, побелки и старой шпаклёвки, демонтаж дверных блоков.

Демонтаж гипсового потолка в ванной позволил сделать помещение выше

Как я уже говорил, совмещать санузел с ванной я не стал, но убрал потолок из гипса в этих помещениях. Дело в том, что ванная и туалет у меня выполнены в виде цельного гипсового блока-капсулы. Я убрал верхнюю часть этой конструкции, это позволило поднять потолок на 8 см. Забегая наперёд, скажу, что трубопровод будет проложен в канавках этих гипсовых панелей.

Весь строительный мусор было удобно насыпать в пластиковые мешки и складировать в одной комнате. Далее для вывоза всего этого хлама был заказан грузовик и грузчики. Да, ЗИЛа оказалось маловато… Тридцать процентов мешков с мусором остались ещё какое-то время мешать ходить в квартире. Старые окна, двери, доски с кладовок, всё это заняло слишком много места в самосвале. Придется немного позже заказывать машину ещё раз.

Хозяину на заметку. В квартире не было никакой мебели, кроме единственного стула. Для того чтобы добраться до потолка и верхней части стены надо было что-то придумать. Рабочие соорудили из старых дверей и брусков дерева «козлики». Всё очень просто и удобно.

Строительного мусора накопилось на пару ЗИЛов	Козлик из подручных материалов – простое и удобное решение

Немного информации по ценам:
- чистка стен от краски – $2 (за 1 кв/м)
- съем обоев и шпаклевки – $1.5 (за 1 кв/м)
- демонтаж старой плитки - $2 (за 1 кв/м)
- демонтаж дверных блоков - $3 (1 шт.)
- машина для вывоза строительного мусора - $37 (2 часа)
- один час работы грузчика - $4 (мин. 3 часа)

Таким образом, если вы хотите немного сэкономить на ремонте и имеете запас свободного времени, то подготовительные работы, это как раз то, что вы вполне можете произвести самостоятельно. Ломать – не строить, главное не наломать лишнего…

"Да будет свет!" - сказал электрик

Для осуществления дальнейшего ремонта я решил нанять бригаду ремонтников. Всё-таки это проще чем искать каждого мастера отдельно. Как обычно, помогли знакомые, которые дали телефон бригады, работой которой вроде бы остались довольны.

Старая проводка была проложена под плинтусом

Первые в бой идут электрики. Если вы уж задумали капитальный ремонт, то экономить на электропроводке нет никакого смысла. Дело в том, что старая алюминиевая проводка своё отжила, да и нагрузки на электросеть с появлением новых бытовых электроприборов сейчас гораздо выше, чем скажем, 30 лет назад.

Вообще-то любые ремонтные работы правильно начинать с проекта, но мы ведь не ищем лёгких путей :) Поэтому перед встречей с электриком вы как минимум должны все хорошенько продумать. В первую очередь, где и какую мебель вы видите в будущей отремонтированной квартире. Это поможет понять, сколько розеток вам понадобится и в каком месте.

Батарея розеток возле компьютерного стола

Например, возле компьютерного стола, я заказал «батарею» из пяти розеток – четыре электрические и одну под телефон, чтобы потом не усложнять себе жизнь переносками и проводами.
Особое место кухня. Ответьте на вопросы: где будет стоять стиральная машина, где будет монтироваться вытяжка, будет ли у вас подсветка над рабочей поверхностью, где вы планируете поставить микроволновку, тостер и т.п.?
Продумайте, где вы хотите видеть выключатели. На мой взгляд, наиболее удобно располагать выключатели внизу под правую руку, когда вы входите в комнату, но не всегда это возможно сделать.

Штробить гипс гораздо проще, чем бетон

После того, как вы утвердили с электриком количество и местоположение электроточек, он начинает прокладывать провода. Здесь есть варианты, зависящие от метода постройки здания и ваших желаний: можно протянуть новые провода на месте старых в специальных пустотах в плитах, положить провод под плинтусом, делать штробы в стенах и т.д. Даже не буду рассматривать плюсы и минусы каждого из этих способов, скажу лишь, что мои электрики начали штробить стены, способ не отличается особой лёгкостью, но зато наиболее надежен.

Штроба (хотя, кажется, правильно всё-таки писать штрАба, извините, я не спец.) – это тоненькая канавка в бетоне, в которой и прокладывается проводка. Делать её можно болгаркой, перфоратором со специальной насадкой или штроборезом. Мне делали болгаркой. Шума и пыли было очень много, не завидую свои соседям. Но ничего, в течении одного рабочего дня, два человека в противогазах прорезали все необходимые штробы и ещё день выбивали углубления для розеток и коробок. Замечу еще, что не во всех домах разрешено делать штробы (особенно горизонтальные).
Провод я взял медный 2,5 кв.мм. Электрик поможет вам рассчитать необходимое количество отдельных линий в зависимости от потребителей и толщину кабеля. Я сделал в каждую комнату отдельный автомат на 16 А. В любом случаи, на кухню нужна своя линия.

Мебель упаковываем в полиэтиленовую плёнку. Слева видно новую проводку

Подключать новую линию электропроводки, монтировать розетки и выключатели лучше в самом конце ремонта, но протестировать, как бегает ток по свежим проводам, пожалуй, стоит сразу. Стоимость одной точки по бетону обошлась мне в $5, одинарная штроба входит в стоимость.

Хочу тепла. Выбираю радиаторы отопления

До зимы осталось не долго, а значит надо утепляться. Новые окна я уже поставил, пришел черёд заменить батареи. То, что стояло у меня, и батареей назвать нельзя, просто согнутая в дугу труба с металлическими пластинами.

Моя старая батарея

Как всегда, немного расскажу, какую продукцию вы сможете найти в магазинах, и что мне удалось узнать по поводу каждого типа радиаторов.
Стальные радиаторы – сваренные из стальных труб (трубчатые) или же теплоноситель может циркулировать в панелях (панельные). Это самый доступный вариант в денежном плане, имеются различные размеры и модели, но при этом есть свои недостатки: слабая теплоотдача, сталь сильно подвержена коррозии. Рабочее давление стальных радиаторов составляет 10-20 атм.
Чугунные радиаторы – классика жанра для нашей страны, наверное, потому что при центральном теплоснабжении качество теплоносителя оставляет желать лучшего, а чугун в наименьшей мере подвержен коррозии. Не радуют только грубые формы батареи, но говорят, и эта проблема уже решена некоторыми производителями. Сказать по правде, красивые чугунные радиаторы мне не попадались. Да и рассчитаны они на работу при 9 атм., что ограничивает их применение в высотных домах с центральным теплоснабжением.
Алюминиевые радиаторы имеют отличную теплопроводность, поэтому их отличает высокая теплоотдача и инерционность, то есть нагреваются они в течении 10 минут. При этом, литому или продавленному через стальной профиль алюминию легко придать любую форму. На мой взгляд, есть только один минус у алюминиевых приборов отопления – они требуют грамотной водоподготовки, критично относятся к грязной и щелочной воде.
Биметаллические радиаторы – объединяют в себе преимущества алюминиевых и стальных радиаторов. Стальное основание придают жёсткости конструкции и контактирует с водой, а алюминий используется для теплоотдачи. Они рассчитаны на очень высокие нагрузки – до 20-40 рабочих атм. По стоимости эти радиаторы дороже алюминиевых.

Для себя я выбрал алюминиевые радиаторы Global Vox R 500

Для себя я выбрал алюминиевые радиаторы. При уже перечисленных преимуществах, добавлю ещё несколько. Они лёгкие, значит легко транспортируются и упрощают монтаж. Алюминиевые радиаторы как правило продаются посекционно, таким образом, вы легко сможете подобрать нужную вам мощность. В документации все необходимые данные есть, но можно грубо прикинуть, что нам понадобится 1 секция на 1,5 метра квадратных. Зная, что топят у нас неважно, а я люблю когда в квартире тепло, я взял ещё небольшой запас.
На что надо обратить внимание при выборе радиатора? Рабочее давление радиатора должно соответствовать давлению в вашей теплосети, а вернее быть на порядок больше, так как возможны различные скачки. Например для моего высотного дома давление в системе составляет 8-10 атм., а значит, что возможны перепады и до 12 атм. Поэтому я взял итальянские алюминиевые радиаторы Global Vox на 16 атм. Вообще-то такие укреплённые радиаторы изготавливаются специально для наших стран, так как в Европе давление в системах теплоснабжения гораздо ниже.

Работа горит в руках мастера

Коробки с батареями я привёз домой и начал искать, кто мне сможет их установить. Сантехник из местного ЖЕКа наотрез отказался монтировать разводку из пластиковых труб, думаю, он здесь был прав, так как давление в системе действительно большое, и проснуться одним прекрасным днем в луже воды хочется меньше всего. Поэтому я начал искать сантехника со сварщиком. Задача оказалась непростая. После прозвона по 15 номерам из газеты объявлений, я задался вопросом: зачем давать объявления в газету, если вы загружены работой ещё на месяц вперёд. Через третьих знакомых всё-таки удалось найти сварщика, который смог сделать мне эту работу. Можно ещё собрать стальные трубы на резьбе, но за эту работу тоже берутся очень неохотно, другое дело пластик - желающих хоть отбавляй.
Сантехник должен предварительно оценить предстоящую ему работу и сказать, какие потребуются материалы. Не забудьте проверить, чтобы у вас были в наличии кронштейны для крепления, заглушки, кран Маевского, прокладки, переходники.
При монтаже радиатора на верхних и нижних трубах следует предусмотреть шаровые краны, для возможности ремонта без отключения стояка. Для этого также лучше сделать перемычку между трубами. Радиатор к системе подсоединяется с помощью «американок», что позволяет его легко снимать.
Внутри прибор отопления покрыт специальным антикоррозийным покрытием, но на стыках и в местах соединения оно разрушается, и в результате химической реакции выделяется водород. Поэтому важно периодически стравливать водород с помощью крана Маевского и не перекрывать одновременно оба крана, так как радиатор может просто разорвать.

Новые приборы отопления. Не забывайте поставить краны и перемычку

Если вы являетесь счастливым обладателем автономной системы отопления, то нелишним будет установить терморегулятор на каждый прибор отопления. Для себя я не стал этого делать, ввиду того, что терморегулятор вряд ли прослужит более одного отопительного сезона с моей водоподготовкой в системе.
Радиаторы Global Vox R 500 я приобрел по цене $13 за одну секцию. Монтаж на сварке обошелся мне в $40 за точку. Но если вы не ограничены в финансах, то думаю, лучшим решением для дома с центральным отоплением всё же будет биметаллические радиаторы, а алюминиевые отлично подойдут для автономной системы отопления. На алюминий производитель даёт 10 лет гарантии, поживём - увидим.