Ломать – не строить

Демонтаж плитки на кухне я осилил самостоятельно:)

Пришёл черёд всё ломать, сдирать и чистить. Сразу скажу, что никаких кардинальных перепланировок с переносом стен или выбиванием новых проёмов в несущих стенах я не задумывал. Даже решил не совмещать санузел и ванную комнату, что все так очень любят делать. Но вот избавится от старого встроенного шкафа и двух кладовок - это была просто необходимость. Вы не поверите, насколько стало легче дышать, когда рабочие демонтировали эти старые нефункциональные кладовки.

Также предстояло демонтировать старую плитку со стен на кухни, в ванной и в туалете. Еще до найма бригады рабочих, я самостоятельно решил ободрать плитку, благо ума много для этого не требуется. Я даже сходил в магазин инструментов и купил себе чудо перфоратор китайского производства. Как потом оказалось, соскалывать старую керамическую плитку удобней всего молотком и отверткой, так как махать над головой здоровенным перфоратором задача не очень простая. Мои душевные потребности – сделать что-нибудь своими руками, были удовлетворены после того, как я за пару дней всё-таки закончил кухню. Дальше я решил, что каждый должен заниматься своим делом, и дальнейшие работы были отданы в руки рабочих-ремонтников.

Также были произведены другие подготовительные работы: чистка стен от краски, съем обоев, побелки и старой шпаклёвки, демонтаж дверных блоков.

Демонтаж гипсового потолка в ванной позволил сделать помещение выше

Как я уже говорил, совмещать санузел с ванной я не стал, но убрал потолок из гипса в этих помещениях. Дело в том, что ванная и туалет у меня выполнены в виде цельного гипсового блока-капсулы. Я убрал верхнюю часть этой конструкции, это позволило поднять потолок на 8 см. Забегая наперёд, скажу, что трубопровод будет проложен в канавках этих гипсовых панелей.

Весь строительный мусор было удобно насыпать в пластиковые мешки и складировать в одной комнате. Далее для вывоза всего этого хлама был заказан грузовик и грузчики. Да, ЗИЛа оказалось маловато… Тридцать процентов мешков с мусором остались ещё какое-то время мешать ходить в квартире. Старые окна, двери, доски с кладовок, всё это заняло слишком много места в самосвале. Придется немного позже заказывать машину ещё раз.

Хозяину на заметку. В квартире не было никакой мебели, кроме единственного стула. Для того чтобы добраться до потолка и верхней части стены надо было что-то придумать. Рабочие соорудили из старых дверей и брусков дерева «козлики». Всё очень просто и удобно.

Строительного мусора накопилось на пару ЗИЛов	Козлик из подручных материалов – простое и удобное решение

Немного информации по ценам:
- чистка стен от краски – $2 (за 1 кв/м)
- съем обоев и шпаклевки – $1.5 (за 1 кв/м)
- демонтаж старой плитки - $2 (за 1 кв/м)
- демонтаж дверных блоков - $3 (1 шт.)
- машина для вывоза строительного мусора - $37 (2 часа)
- один час работы грузчика - $4 (мин. 3 часа)

Таким образом, если вы хотите немного сэкономить на ремонте и имеете запас свободного времени, то подготовительные работы, это как раз то, что вы вполне можете произвести самостоятельно. Ломать – не строить, главное не наломать лишнего…

"Да будет свет!" - сказал электрик

Для осуществления дальнейшего ремонта я решил нанять бригаду ремонтников. Всё-таки это проще чем искать каждого мастера отдельно. Как обычно, помогли знакомые, которые дали телефон бригады, работой которой вроде бы остались довольны.

Старая проводка была проложена под плинтусом

Первые в бой идут электрики. Если вы уж задумали капитальный ремонт, то экономить на электропроводке нет никакого смысла. Дело в том, что старая алюминиевая проводка своё отжила, да и нагрузки на электросеть с появлением новых бытовых электроприборов сейчас гораздо выше, чем скажем, 30 лет назад.

Вообще-то любые ремонтные работы правильно начинать с проекта, но мы ведь не ищем лёгких путей :) Поэтому перед встречей с электриком вы как минимум должны все хорошенько продумать. В первую очередь, где и какую мебель вы видите в будущей отремонтированной квартире. Это поможет понять, сколько розеток вам понадобится и в каком месте.

Батарея розеток возле компьютерного стола

Например, возле компьютерного стола, я заказал «батарею» из пяти розеток – четыре электрические и одну под телефон, чтобы потом не усложнять себе жизнь переносками и проводами.
Особое место кухня. Ответьте на вопросы: где будет стоять стиральная машина, где будет монтироваться вытяжка, будет ли у вас подсветка над рабочей поверхностью, где вы планируете поставить микроволновку, тостер и т.п.?
Продумайте, где вы хотите видеть выключатели. На мой взгляд, наиболее удобно располагать выключатели внизу под правую руку, когда вы входите в комнату, но не всегда это возможно сделать.

Штробить гипс гораздо проще, чем бетон

После того, как вы утвердили с электриком количество и местоположение электроточек, он начинает прокладывать провода. Здесь есть варианты, зависящие от метода постройки здания и ваших желаний: можно протянуть новые провода на месте старых в специальных пустотах в плитах, положить провод под плинтусом, делать штробы в стенах и т.д. Даже не буду рассматривать плюсы и минусы каждого из этих способов, скажу лишь, что мои электрики начали штробить стены, способ не отличается особой лёгкостью, но зато наиболее надежен.

Штроба (хотя, кажется, правильно всё-таки писать штрАба, извините, я не спец.) – это тоненькая канавка в бетоне, в которой и прокладывается проводка. Делать её можно болгаркой, перфоратором со специальной насадкой или штроборезом. Мне делали болгаркой. Шума и пыли было очень много, не завидую свои соседям. Но ничего, в течении одного рабочего дня, два человека в противогазах прорезали все необходимые штробы и ещё день выбивали углубления для розеток и коробок. Замечу еще, что не во всех домах разрешено делать штробы (особенно горизонтальные).
Провод я взял медный 2,5 кв.мм. Электрик поможет вам рассчитать необходимое количество отдельных линий в зависимости от потребителей и толщину кабеля. Я сделал в каждую комнату отдельный автомат на 16 А. В любом случаи, на кухню нужна своя линия.

Мебель упаковываем в полиэтиленовую плёнку. Слева видно новую проводку

Подключать новую линию электропроводки, монтировать розетки и выключатели лучше в самом конце ремонта, но протестировать, как бегает ток по свежим проводам, пожалуй, стоит сразу. Стоимость одной точки по бетону обошлась мне в $5, одинарная штроба входит в стоимость.

Хочу тепла. Выбираю радиаторы отопления

До зимы осталось не долго, а значит надо утепляться. Новые окна я уже поставил, пришел черёд заменить батареи. То, что стояло у меня, и батареей назвать нельзя, просто согнутая в дугу труба с металлическими пластинами.

Моя старая батарея

Как всегда, немного расскажу, какую продукцию вы сможете найти в магазинах, и что мне удалось узнать по поводу каждого типа радиаторов.
Стальные радиаторы – сваренные из стальных труб (трубчатые) или же теплоноситель может циркулировать в панелях (панельные). Это самый доступный вариант в денежном плане, имеются различные размеры и модели, но при этом есть свои недостатки: слабая теплоотдача, сталь сильно подвержена коррозии. Рабочее давление стальных радиаторов составляет 10-20 атм.
Чугунные радиаторы – классика жанра для нашей страны, наверное, потому что при центральном теплоснабжении качество теплоносителя оставляет желать лучшего, а чугун в наименьшей мере подвержен коррозии. Не радуют только грубые формы батареи, но говорят, и эта проблема уже решена некоторыми производителями. Сказать по правде, красивые чугунные радиаторы мне не попадались. Да и рассчитаны они на работу при 9 атм., что ограничивает их применение в высотных домах с центральным теплоснабжением.
Алюминиевые радиаторы имеют отличную теплопроводность, поэтому их отличает высокая теплоотдача и инерционность, то есть нагреваются они в течении 10 минут. При этом, литому или продавленному через стальной профиль алюминию легко придать любую форму. На мой взгляд, есть только один минус у алюминиевых приборов отопления – они требуют грамотной водоподготовки, критично относятся к грязной и щелочной воде.
Биметаллические радиаторы – объединяют в себе преимущества алюминиевых и стальных радиаторов. Стальное основание придают жёсткости конструкции и контактирует с водой, а алюминий используется для теплоотдачи. Они рассчитаны на очень высокие нагрузки – до 20-40 рабочих атм. По стоимости эти радиаторы дороже алюминиевых.

Для себя я выбрал алюминиевые радиаторы Global Vox R 500

Для себя я выбрал алюминиевые радиаторы. При уже перечисленных преимуществах, добавлю ещё несколько. Они лёгкие, значит легко транспортируются и упрощают монтаж. Алюминиевые радиаторы как правило продаются посекционно, таким образом, вы легко сможете подобрать нужную вам мощность. В документации все необходимые данные есть, но можно грубо прикинуть, что нам понадобится 1 секция на 1,5 метра квадратных. Зная, что топят у нас неважно, а я люблю когда в квартире тепло, я взял ещё небольшой запас.
На что надо обратить внимание при выборе радиатора? Рабочее давление радиатора должно соответствовать давлению в вашей теплосети, а вернее быть на порядок больше, так как возможны различные скачки. Например для моего высотного дома давление в системе составляет 8-10 атм., а значит, что возможны перепады и до 12 атм. Поэтому я взял итальянские алюминиевые радиаторы Global Vox на 16 атм. Вообще-то такие укреплённые радиаторы изготавливаются специально для наших стран, так как в Европе давление в системах теплоснабжения гораздо ниже.

Работа горит в руках мастера

Коробки с батареями я привёз домой и начал искать, кто мне сможет их установить. Сантехник из местного ЖЕКа наотрез отказался монтировать разводку из пластиковых труб, думаю, он здесь был прав, так как давление в системе действительно большое, и проснуться одним прекрасным днем в луже воды хочется меньше всего. Поэтому я начал искать сантехника со сварщиком. Задача оказалась непростая. После прозвона по 15 номерам из газеты объявлений, я задался вопросом: зачем давать объявления в газету, если вы загружены работой ещё на месяц вперёд. Через третьих знакомых всё-таки удалось найти сварщика, который смог сделать мне эту работу. Можно ещё собрать стальные трубы на резьбе, но за эту работу тоже берутся очень неохотно, другое дело пластик - желающих хоть отбавляй.
Сантехник должен предварительно оценить предстоящую ему работу и сказать, какие потребуются материалы. Не забудьте проверить, чтобы у вас были в наличии кронштейны для крепления, заглушки, кран Маевского, прокладки, переходники.
При монтаже радиатора на верхних и нижних трубах следует предусмотреть шаровые краны, для возможности ремонта без отключения стояка. Для этого также лучше сделать перемычку между трубами. Радиатор к системе подсоединяется с помощью «американок», что позволяет его легко снимать.
Внутри прибор отопления покрыт специальным антикоррозийным покрытием, но на стыках и в местах соединения оно разрушается, и в результате химической реакции выделяется водород. Поэтому важно периодически стравливать водород с помощью крана Маевского и не перекрывать одновременно оба крана, так как радиатор может просто разорвать.

Новые приборы отопления. Не забывайте поставить краны и перемычку

Если вы являетесь счастливым обладателем автономной системы отопления, то нелишним будет установить терморегулятор на каждый прибор отопления. Для себя я не стал этого делать, ввиду того, что терморегулятор вряд ли прослужит более одного отопительного сезона с моей водоподготовкой в системе.
Радиаторы Global Vox R 500 я приобрел по цене $13 за одну секцию. Монтаж на сварке обошелся мне в $40 за точку. Но если вы не ограничены в финансах, то думаю, лучшим решением для дома с центральным отоплением всё же будет биметаллические радиаторы, а алюминиевые отлично подойдут для автономной системы отопления. На алюминий производитель даёт 10 лет гарантии, поживём - увидим.

Входная дверь

Вторым пунктом в мероприятии под названием ремонт, я решил, что должна быть входная дверь. В моём понимании дверь должна быть: прочная, красивая внутри, попроще снаружи и с хорошими замками.
Думаю, стальная дверь будет наиболее удачным выбором. Она состоит из рамы с ребрами жёсткости, к которой приварены металлические листы. Полость заполняется утеплителем.
Снаружи её можно обклеить плёнкой имитирующей структуру дерева, выглядит вполне прилично и довольно износоустойчивый вариант. Для внутренней части неплохо смотрится отделка из кожвинила, который натягивается сверху тонкого слоя паралона. Конечно, существует и масса других вариантов отделки: порошковая эмаль, вагонка, шпон, антивандальная плёнка, натуральная филёнка, МДФ.
Для закрепления двери в проеме, в стену загоняются длинные швеллера, к которым приваривается дверная коробка, также возможно крепление на специальных шурупах. Щели заполняют монтажной пеной или раствором.
По периметру двери клеится резиновый уплотнитель. Если предвидятся какие-то работы со стенами возле двери, то рекомендую оставить эту процедуру на потом, так как уплотнитель может легко испортится.

Моя старая входная дверь

Дверь можно выбрать стандартных размеров или заказать у отечественных производителей практически любого размера. Что, собственно, я и сделал.
Установить дверной глазок тоже будет не лишним. Современные глазки имеют довольно большой угол обзора. После своего старого треснувшего глазка в двери, я был удивлён, на сколько хорошо видно человека через новый глазок.
Какая бы прочная не была у вас дверь, она не сможет гарантировать вам спокойствие, если вы установите на неё некачественные замки. Итак, какие рекомендации мне удалось выяснить по поводу замков.
Замков должно быть минимум два, с различными механизмами открытия – сувальдный и цилиндровый. Для взлома этих замком необходимы разные технологии и инструмент.
Основной замок должен иметь ригели – это части засова, которые выдвигаются из нижнего и верхнего торцов двери.
Петли приварены снаружи двери, поэтому теоретически их можно сбить. Для защиты от этого в двери должны быть предусмотрены специальные штыри, которые при закрытии уходят в коробку со стороны петель.
Вообще-то, ключи от замков вы должны получить запечатанными в заводской упаковке. Мне их вручили распечатанными, сказали, что тестировали замки при изготовлении двери. Долго спорить не стал, всё равно ключи придется отставлять ремонтной бригаде, а после заменю секрет.

Новая дверь с внутренней отделкой из кожвинила

За то небольшое время, что я провожу ремонт, появилось у меня одно простое правило: всё время следить и контролировать то, что делают мастера (монтажники), так как любителей нахалтурить хватает. Например, чуть было не приварили мне дверь, не приложив при этом даже уровень.
После монтажа обязательно удостоверись, что ход двери плавный, она плотно и без шума закрывается, не имеет перекосов, замки должны также чётко работать и нигде не цепляться.
И напоследок, хочется отметить, что никакая, даже супер навороченная дверь, не может дать вам 100% гарантии от взлома. Если верить информации из Интернет, для профессионала вскрыть любой замок это дело нескольких минут, а вот для менее обученных «спецов», думаю, сделать это будет гораздо сложнее. И если вы хотите себя дополнительно обезопасить, то, возможно, стоит подумать об установки сигнализации. Стоимость этой услуги сейчас невелика, порядка $15 в месяц. Здесь я вижу только один минус – необходимость связываться с диспетчером и ставить/снимать квартиру с охраны. Возможно, есть и другие решения этой проблемы? Надо будет порыть в этом направлении на досуге.